文|曾庆伟

瓦罐鸡汤资料图片

一般来说，当你去一个城市观光时，你可以有两个地方流连：一是玩，一是吃。游玩的地方可能风景特别好，赏心悦目，心情愉悦。它可能雄伟险峻，也可能细腻静谧。总之，就是山水之美，建筑之美；有很多吃饭的地方。如果你稍加留意，通常应该尝尝能代表一个城市特色的特色菜。只有这样，你才能体会到这座城市的民俗风情。

从这个角度来看，“吃”和“看”既相同又不同。相同的是，两者都能获得文化愉悦。不同的是，“吃”不仅能大饱眼福，还能获得精神上的满足和愉悦。除了享受之外，您还可以获得满足口腹之欲的好处。也就是说，享受某个城市的美食，其实带来了个人参与的乐趣。基于此，外地游客来武汉观光，很少不去“小桃源”汤馆一游。

早年，武汉并不是一个旅游目的地城市。在全国旅游的宏伟构想中，武汉由于交通优势，实际上只是充当各个旅游目的地之间的中转枢纽。因为武汉旅游资源的魅力有限，很难吸引游客驻足流连。有人戏称，武汉能“看”到的景点加起来就是“两菜一汤”：武昌蛇山黄鹤楼、汉阳归元寺、东湖；能吃的地方风味品种只有“鱼、一菜、一罐汤、一锅汤。”我们知道，所谓的两鱼是指“大中华武昌鱼”和“老大兴的鱼”。红烧鱼”；一菜指炒红山芽；一罐汤指“小桃园瓦罐鸡汤”；一排汤指排骨莲藕汤。作者已经专门写过一篇文章介绍“二鱼，一菜，一汤”。这篇文章是关于一罐汤：《小桃园的瓦罐鸡汤》。

陶瓷盆资料图片

楚地饮食习俗是：无汤不成宴。尤其是在农村，哪个农妇不养几只母鸡呢？制作简单的炖鸡汤已成为招待尊贵客人的最佳美食。村里的人来来往往，主人早知道有客人来，就把母鸡杀了，拔了毛，砍成块，加了点盐，放进瓦锅里，盖上盖子，把将瓦锅放入柴炉中，然后收集一些厨房植物烧过的灰烬，将它们放在瓦锅旁边，小火煮四五个小时。客人到来时，主人从炉子里取出熬好的鸡汤，端给客人，让客人趁热吃鸡、喝鸡汤。这叫一热三鲜。按照武汉周边农村的习俗，新女婿来访必须喝鸡汤，并且必须吃两个鸡腿，不得拒绝。请新女婿喝汤，不仅是准婆婆招待客人的一种方式，还有着考验准女婿待人接物能力的隐含意义：准婆婆可以观察他的家庭教养，以及他吃鸡喝汤的细节。家庭情况好坏等各种信息。有的女婿不善吃，常常夹起鸡，大口吃，喝汤碗里的水，出丑。煮好的汤和鸡肉不好吃，所以武汉有句俗话，嘲讽毛脚女婿不善吃饭。俗话说：“汤不泄气，女婿会被烫死”。这意味着这个新女婿生活经验很少，需要辅导。

悠久的饮食习俗的继承和传承，使炖汤成为武汉人饮食的一大特色。很大程度上，“喝汤”就是武汉人“请客吃饭”的代名词。甚至有“无汤不成宴”、“无汤不请客”、“无汤无礼”之说。

以焖鸡汤为特色的“小桃园”餐厅，就是武汉居民偏爱焖鸡汤的具体体现。

“小桃源”已有80多年的历史。创始人是陶坤夫和袁德昭。陶、袁原是汉口天主教堂医院的厨房工人。1938年武汉战争期间，日军轰炸汉口，医院被毁。两人不得不寻找自己的家。途中，陶坤福在汉口兰陵路的废墟上找了一块空地，搭起了一个小棚子，卖豆浆、糯米和油条等小吃，在战乱的艰难时期，两人结下了不解之缘。人们生意清淡，从早忙到晚，只能勉强填饱肚子。 他们想，在离兰陵路不远的大直路上，有一家卖八卦汤和牛肉汤的小店。得知武汉人喜欢喝汤，想像别人一样开一家店，于是两人决定结合两张桌子和两个炉子来卖牛肉汤，陶昆夫在工作时对熬汤有很多研究。医院的一名厨房工作人员，所以他们在原材料上下了很大功夫。牛肉和甲鱼一定很新鲜，烹饪方法也很有讲究。武汉沦陷后，陶、袁的小棚子奇迹般地幸存下来，他们还来这里喝汤。小棚子外排队等候的人越来越多。陶渊的汤馆汤味鲜美，却一直没有名字。有老顾客建议汤店挂个招牌，方便顾客认出门口。袁、袁两人决定效仿《三国演义》中“桃源三兄弟”的故事，并以他们的姓氏命名。由于合作的只有两个人，所以想加上一个“小”字，而“小”字只划了三下，又怕生意只能维持三天，就改成了“小”字。晓”十三画。 “小桃园”店名由此而来，“小桃园”的招牌也已挂了几十年。 。后来，有人觉得“筱”字难认，就把“筱”改成“小”，于是就叫“小桃园”，店名就一直流传至今。

兰陵路：武汉小资打卡地信息及图片

“小桃源”熬汤后来名扬三镇。事实上，这得益于有王寅生这样的炖汤专家的主持。 20世纪50、60年代，来“小桃园”逛汤的人最满足的就是喝土锅鸡汤、观看熬汤过程，尤其是亲眼目睹名厨王寅生亲自熬汤。它自然会给你喝的汤增添一点味道。

看王寅生熬汤确实很有趣。他宰杀湖北黄陂、孝感地区产的黄老母鸡（俗称三黄鸡），去掉毛，去掉头、脚、内脏（只留下砂囊、肝脏、心脏），用清水洗净，切成长方形的小块。葱洗净，姜块拍松。将锅置旺火上，加入熟猪油烧至80%热，加入葱、姜块炒香。然后加入鸡块、肫、肝、心、料酒、精盐炒至香气扑鼻、颜色近黄，然后放入瓦锅中，一次加足水。先用大火煮沸，然后用小火慢慢熬至汤浓稠。王寅生仿佛在变魔术。熬了三两个小时，黑色的土锅里盛满了亮黄色的鸡汤，就可以端上客人了。没有浓浓的热气，只有诱人的浅黄油色。我慢慢地喝了一口，汤非常鲜美，带着正宗当地鸡汤的香味。如果是人工饲养的鸡，肯定无法产生如此美丽的颜色。此罐汤喝三五口后，辛辣鲜美，舒舌暖胃，大饱口福。

在新闻相对停滞的计划经济时代，“小桃园”曾一度通过口耳相传而闻名于三镇。 《武汉城市纪事·商报》甚至这样记载：不喝小桃园鸡汤，就白来了。 “来武汉吧”。这就是对当年“小桃园”盛名的最好解释。即使在各种美食饮品盛开的今天，逛堂堂、来到“小桃园”，不仅仅是从品尝美食的角度，更是从考察的角度。从民俗角度看，外国游客如果去“小桃园”喝汤，也不会白来，一无所获。

后记：这篇短文写于20世纪90年代中期，当时小桃园汤馆如火如荼。可惜的是，这家承载着许多像我一样的武汉居民温馨回忆的汤馆，在上世纪末因种种原因关门歇业，至今仍未重新开业。虽然小桃园熬汤师傅的后人在汉口和武昌分别开了两三家汤馆，汤品有七八种，但也算得上是喜欢小桃园鸡汤的人喝汤的地方了。但没有使用小桃园的店名。昔日，以煲仔鸡汤、八卦汤闻名于武汉的小桃园汤馆，已逐渐淡出武汉市民的记忆。

本文发表于《楚天谈吃》（曾庆伟撰，百花文艺出版社）

曾庆伟，作家、美食评论家、武汉炎黄文化研究会饮食文化委员会主任、江汉大学武汉研究院特聘教授、湖北楚菜研究所特聘研究员、国家级非物质文化遗产代表性项目评审专家，湖北省非遗代表性项目评审专家。出版有《荆楚的味道》、《味蕾上的乡愁》、《楚天谈吃》、《武汉的味道》、《武昌的老味道》等多部著作。